春到人间草木知。树上花、枝上芽、林间笋，每年都会在春天准时占领我们的餐桌。

　　笋之味，一言以蔽之，就是鲜。明末清初的文学家、美食家李渔，将笋称为“至鲜至美之物”“蔬食中第一品”。

　　新鲜的春笋，扒皮、焯水、切块，用油煸香，煸到表皮微微褶皱焦黄，下酱油、冰糖收汁出锅。一口下去，浸出满口鲜咸的汁水。

　　把春笋灵魂发挥极致的，要数腌笃鲜。一块火腿或咸肉，大刀切块的笋，再加上一些冬瓜和百叶结，一股脑放入锅中，小火咕嘟咕嘟慢炖。冬天里腌好的咸肉，碰上当季鲜嫩的春笋，既有冬的遗存，又有春的生发。江浙人形容，这味儿“鲜得掉眉毛”。

　　最爱吃野菜的，恐怕要数南京人，他们拥有一套完备的“吃草”体系：苜蓿头、荠菜头、马兰头、香椿头、枸杞头、豌豆头、小蒜头、菊花脑，被称为“七头一脑”，还有“水八鲜”“旱八鲜”“金陵十三菜”“金陵三草”等各种组合。

　　做法几乎都一样，或凉拌、或加盐清炒，或与鸡蛋、豆腐煮汤。不需过多调味，素雅淡洁，清清爽爽，正是春天里该有的味道。

　　其中个性最张扬的，莫过于香椿，人们历来对它爱憎分明。清明前后，乡下的人们带着长长的钩子，对着香椿的嫩芽轻轻一勾，椿芽便落下枝头，成为盘中之物。

　　最常见的做法是香椿炒鸡蛋，直白又入味，盛行南北。要素淡一点，可以香椿拌豆腐，被汪曾祺先生评价为豆腐菜品系列中的上上品，“一箸入口，三春不忘”。

　　江南一带，将艾草或鼠曲草统称为“青”。采摘新鲜的艾草，碾压成汁，揉进面团里，色如碧玉，再裹上细豆沙、肉末，软软糯糯，咸甜各有滋味。

　　上海、宁波叫“青团”，杭州叫“清明团子”，温州叫“清明饼”，金华、衢州一带叫“清明粿”。江南游子无论走到哪，只要一看到青团，乡愁就被勾出来了。

　　都说云南人的春天从吃花开始，芭蕉花炒肉、清炒石榴花、茉莉花炒鸡蛋、韭菜炒棠梨花、腊肉炒攀花，样样都是清爽美味，颜值颇高。

　　不光是云南人“靠花吃花”，北方有蒸槐花、武汉有樱花饼、洛阳有牡丹饼......在中国各地人的餐桌上，鲜花从未缺席过。

　　中国人讲究“不时不食”，这一农耕时代留下的印记，已经成为我们的一种生活智慧、我们与自然相处的节奏。

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